Är komptest alltid avslöjande? Bränna ventiler pga lågt lyft?

[novisen]

Om man gör ett komptest, visar det i så fall alltid ev. problem med topplockspackning och täta ventiler? Eller kan en topplockspackning gå "bara lite i ena hörnet"
Riskerar man bränna avgasventiler/tätningar om man kör med en kam som har slitna avgasnockar och hur dessa påverkas av värmen i motorn, tätar bättre kall eller varm? Helt OK att shimsa upp slitna nockar (hur gör man det förresten, ställer man inte ventilspel mot andra sidan på kammen, den utan lyft?)?

[Chramon]

Jag tror inte du får indikation på en dålig toppackning via ett komptest. En viss del kanske smiter ut den vägen men det lägre värdet kan också bero på andra faktorer. Om toppackningen är trasig kan du ev.se det genom att det bubblar i expansionskärlet.

Vid ett komptest så jämför man cylindrarnas värden. Det ska max skilja 10% mellan den bästa och sämsta cylindern. Får man ett bottenvärde på en cylinder kan man pytsa in en skvätt olja och ta nytt prov. Blir det bättre så har du nog slitna eller en brusten kolvring. Ingen förbättring är det otäta ventiler.

När du bränner en ventil beror det oftast på att den inte stänger ordentligt. Värmen från ventiltallriken ska ledas ut via anliggningsytan och det kan den inte i detta fall. Du kan också ha fått en "sotflaga" som ligger där och "glöder"?
Så slitna nockar skapar nog inga brända ventiler.
Om kamnockarna är så nerslitna som du säger så har de säkert tappat härdningen. Så en justering räcker nog bara ett tag så har du samma visa igen. För stort ventilspel. Byte av kamaxlar?

[novisen]

Så hur avgör man om packningen gått på bästa sätt om man inte ser det via komptest? Min hade tidigare gått mellan cylinder 2 och 3, så det gick inte via någon vatten eller oljekanal.
Tycker att bilen påminner om hur den betedde sig innan bytet, men tydligen går den "som den skall" och inte så illa att det kan vara något fel. Jag är skeptisk men hoppas på läckande vacuumslang nära motorn (slangen till dumpventilen hade hoppat av i somras, ca 1m lång, och det påverkade inte motorn på något sätt).
Vad är det man egentligen är ute efter vid komptest? Att man inte snedbelastar veven? Och att det inte är något jättejättefel med trasiga ringar eller krökta ventiler? Är leakdown test det enda om man vill avgöra om ringar och allt tätar som de skall så man får ut mesta möjligt från motorn? Provade göra ett komptest en gång själv och fick jämnt och fint 7bar, och det var ju kanske inte helt rätt, bilen borde väl knappt startat på det. Ser man otäta ventiler, eller bara ruskigt sönderkörda ventiler?

[Fuel]

Ett komptest berättar om du har fel eller inte på motorn.
Ett leakdowntest berättar var du har felet.

7 bar låter väldigt lite, prova gör ett nytt test med en annan mätare och se om du fortfarande får runt 7 bar.

Vissa motorer tappar komp efter ett tag om man inte efterdrar toppen efter att man haft av den.

[per]

Det viktiga är väl att man ser ett jämnt komp på alla cyl, sen kan mätaren visa lite fel osv.

[novisen]

Miss av mig, skriver så dåligt.... menade att jag fick ett jämnt värde en gång när jag mätte och det var 7bar på alla 4 men felmätt, mätaren satt inte fast i hålen efter mätningen. Är väl bara ute efter lite "märka ord", tycker inte att det är uteslutande bra med jämnt värde, hade jag haft 7.0bar på alla fyra hade jag gissat att kammen står snett, vevstakarna är för korta eller något annat knasigt. Glöm det, antar att alla menar "jämnt och rimligt högt", min personliga uppfattning är att man bör ha lite koll på vad som är rimligt också, inte bara att det är jämnt. Någon som skulle ladda 1.2bar i en motorn som mäter 13bar komptest? jag skulle nog inte våga utan ifrågasätta mätresultatet innan man vågar ladda på. I alla fall och åter till frågan......

Så om jag mäter 130psi på alla 4, då kan man glömma att det är något internt i motorn? Eller kan toppplockspackningen fortfarande vara körd som Chramon skriver mellan 2 cylindrar alt. ha dålig ventiltätning/spricka mellan sätena på någon cylinder?

[Fuel]

Precis som novisen skriver, så handlar det inte bara om att ha jämna värden utan också rimliga värden. För novisens motor skulle jag säga att allting mellan 9-12 bar är rimligt. 7 bar är i understa laget.

Ja, topplockspackningen kan läcka utan att påverka kompen märkbart. Dock så borde du märka det i form av bubblor i vattnet/kokande vatten/avgaser i vattnet eller mkt vit rök från avgasröret.

[novisen]

Originally posted by Fuel
Ja, topplockspackningen kan läcka utan att påverka kompen märkbart. Dock så borde du märka det i form av bubblor i vattnet/kokande vatten/avgaser i vattnet eller mkt vit rök från avgasröret.

Är det högst ovanligt att de går mellan cylindrar? Inga olje eller vattenkanaler där som ger vare sig kylarvattenrelaterade problem eller oljediton. Tycker iofs att det är lite konstigt att man kan avgöra när motorn kommit upp till 1/4 på tempmätaren genom att kolla när det kommer lite extra rök från avgasröret, men det är kanske helt normalt, sista sucken innan den slår bort choken eller något.
Hur kollar man packningen? Leakdown enda sättet i så fall för att vara helt 100%?

[viksson]

Originally posted by novisen
Miss av mig, skriver så dåligt.... menade att jag fick ett jämnt värde en gång när jag mätte och det var 7bar på alla 4 men felmätt, mätaren satt inte fast i hålen efter mätningen. Är väl bara ute efter lite "märka ord", tycker inte att det är uteslutande bra med jämnt värde, hade jag haft 7.0bar på alla fyra hade jag gissat att kammen står snett, vevstakarna är för korta eller något annat knasigt. Glöm det, antar att alla menar "jämnt och rimligt högt", min personliga uppfattning är att man bör ha lite koll på vad som är rimligt också, inte bara att det är jämnt. Någon som skulle ladda 1.2bar i en motorn som mäter 13bar komptest? jag skulle nog inte våga utan ifrågasätta mätresultatet innan man vågar ladda på. I alla fall och åter till frågan......

Så om jag mäter 130psi på alla 4, då kan man glömma att det är något internt i motorn? Eller kan toppplockspackningen fortfarande vara körd som Chramon skriver mellan 2 cylindrar alt. ha dålig ventiltätning/spricka mellan sätena på någon cylinder?

Ett komptest resultat visar "effektivt kompressionsförhållande" och inte det "geometriska kompressionsförhållande" t ex 9,5:1.

[novisen]

jo, sant. Påverkas väl av temp vid kompression och hur kammen ser ut med överlapp mellan insug och ublås, duration och allt vad det nu heter. GT1-motorn med 7.8:1 i CR skall enl vad jag läst ha ett mätt komp på 150psi eller 10.2bar, GT3-motorn med högre CR skall mäta 180psi eller 12.2bar (rätt nära 13bar mao, och 1.2bar ladd...... blandade nog ihop det lite där).

[per]

Originally posted by Fuel
Precis som novisen skriver, så handlar det inte bara om att ha jämna värden utan också rimliga värden.

Absolut! Om man är helt säker på att mätaren visar rätt och inte är köpt på Biltema el.dyl.

[novisen]

Originally posted by per
Absolut! Om man är helt säker på att mätaren visar rätt och inte är köpt på Biltema el.dyl.

Spelar ingen roll, visar den fel är det bara att ta reda på varför oavsett om det är mätaren eller bilen det är fel på. Vet man inte vad man förväntar sig för mätvärden är det svårt att tolka dem.



Blir effekten av slitna nockar på en kam bara tappad effekt och knackande ljud från ventiler? Det är inte skadligt på något sätt? Kan tänka mig att det blir extra varmt om man pressar ut samma mängd avgaser genom trängre utblås, kanteffekter eller något sådant. Långsökt?

[Fuel]

Originally posted by per
Absolut! Om man är helt säker på att mätaren visar rätt och inte är köpt på Biltema el.dyl.

även om det är en biltema mätare.. det man dock inte ska göra är att jämföra andras värden med sina egna. Då det diffar rejält budgetmätare emellan.

Visar mätaren 7 bar ska man inte blunda för det, även om det är en biltema mätare.

[Fuel]

Originally posted by novisen
Är det högst ovanligt att de går mellan cylindrar? Inga olje eller vattenkanaler där som ger vare sig kylarvattenrelaterade problem eller oljediton

Nej, detta brukar hända.. Symptomen då brukar dock vara att du får sämre kompression i dom 2 cylindrarna.

Ett leakdowntest borde avslöja problem med packning..

[novisen]

Någon som har nummer till någon verkstad i norra delarna av stockholm som gör ett leakdowntest och som framförallt är ruskigt duktiga på motorer? Skickade mail till speed-autoteknik utan svar, antog att de är duktiga eftersom de själv kör långlopp, tog det som en försäkran att de måste veta vad de gör och kunna göra riktiga och vettiga bedömningar. De måste ju ha rivit ner sina motorer otaliga gånger och vet hur det låter och beter sig av erfarenhet som en mekaniker som inte kör sådana race får? Eller har jag otur när jag tänker nu igen?

Har fått för mig att det inte skall ryka från avgasröret när motorn väl kommit upp i arbetstemp (ja inte konstant, utan tycker bara att den ryker för länge), eller börja igen bara för att den stått ute i +5-gradig värme 10-15minter, eller behöva stå på tomgång ett par minuter när man startar den kall under +5grader för att den låter gammal fiskebåt och vägrar ha koll på tomgång eller varva något, eller hoppa/rycka fram om man kör i köer under 1500-1800varv, eller trycker lite oförsiktigt på gasen i 60km/h på 5ans växl (ca 1500varv), vara lite orolig i köer för att tomgången leker lite jojo när motorn är kall, eller pipa när man slår av tändningen..... Så något är i alla fall fel, vet bara inte vad. Kan ju vara dumpventilen eftersom det låter ur luftfiltret, det sitter ju nära, men det borde ju inte ge några problem egentligen eftersom den sitter efter luftmätaren (återcirkulerande dump). Och inga som helst problem att varva ut den till 6000varv på fullgas och fullt laddtryck.... så jag tycker det är konstigt alltihop. Och att jag inte får ner trycket vid motorbroms under 18-20inHg, ligger på 10 vid tomgång (10=0.33bar, 20=0.66bar), det tycker jag också är konstigt. Är det kallt ligger det på som minst 17, bieln borde ju för sjutton ligga nära 17inHg på tomggång, inte motorbroms vid 2500varv! Jaja, är väl bara lite fredagstrött och gnällig efter en jobbig vecka.....